文|赵梦得

题记：透过一幅幅宋代的人物画，可以见到他们宽松舒适的衣着舒缓的垂在身上，无论上层官员还是黎民百姓，衣着总能让人看到宋朝人身上的混搭风，既不同于峨冠博带的整齐，也不同于唐代的过于暴露 因此宋朝人的衣着是隐藏着许多时代特色的。

衣冠素来是重要的生活史鉴，从《左传》里便可以看到“中国有礼仪之大，故称夏；有服章之美，谓之华。”因此华夏的名称便因此而来。厚重的华夏历史，外边就是一部服装的历史，正是因为那些穿着体现出了不一样的历史风度。随着历史的发展，人们逐渐注重仓廪足而知荣誉的外在风度，因此在穿衣带帽问题上逐渐追求起精致和华美，也形成了历代衣冠文化各有不同的现象。宋代相对以前，是一个较为宽松的时期，人们穿衣搭配上没有绝对严格的森严差别。

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先看官员如何穿工作服。

宋代官员的帽子都有两个长长的翅，据说是为了用这个东西防止官员之间交头接耳，也警示他们不结朋党的意思。在颜色上，三品官员官服是紫色，五品以上是红色，七品小吏则是绿色。这种情况到了南宋时期也多有变化，一般颜色上已经没有太多明确的限制。所谓“至渡江，方着紫衫，号为穿衫尽巾。”

当时的文人张耒在其著作的《衣冠篇》中写道:“普通的胥吏衣冠与知州、县令相差无几，公卿大夫与武官、技术官的衣冠没有太多区别。”因此可以看到，以衣冠区别等级在宋代悄然取消，背后说明了宋代整体上不那么呆板。所谓“渐失等威 近岁尤甚 农贩细民至用道服、背子、紫衫者，其妇女至用背子。”南宋的儒学大师朱熹感叹说:“今衣服无章，上下混淆”，似乎对此颇为不满。南宋末期的著名笔记《梦梁录》形容这段岁月时说:“衣冠更易，有一等晚年后生，不体旧规，裹奇巾异服，三五为群 斗美夸丽。”这背后说明了宋人在服装和生活风气上的空前解放，百姓已经不再被等级所束缚。

但是无论如何变化，整体来看，宋代衣冠尊崇的还是雅观、大方和新颖。有些衣服已经出现了加入金丝的技艺，这是考验财力的。《东京梦华录》中记载，汴梁大相国寺 有僧尼公开兜售“生色销金金花样的帽子”这样的事情，可见特殊形制衣冠的流通成为稀有物件。

此外，宋代的服饰明显受到了周边邻国的影响，颇有包容并蓄的色彩。尽管朝廷是对此禁止的，但是效果不大，因此出现了“士庶仿效胡人衣着，裹番样头巾。”公元1110年，朝廷又下发诏书:“京城内近日有衣装咋以外裔形制之人，以戴毡笠子，着战袍，系番束带之类，宜严行禁止。”然而越是这样，效果越不明显，到了北宋末年以至于出现了妇女们“作大鬓方额”的风尚。

朱熹对这个现象依旧持痛批态度“今世之服，大抵皆胡服，如上领衫，靴鞋之类，先王冠服扫地尽矣。”可见保守人士对于服装的改革风尚引发了深重的担忧，在现在看来多少有点好笑，在那个理学开始的年代，这确实是一种大胆的尝试。

此外宋代的女子还流行出门戴盖头，这似乎源于唐代的女子骑马远行时遮挡风沙的习惯。虽然宋朝的司马光主张最好是男主外，女主内，没事女子别到处溜达，主张“妇人无故不窥中门”，如果有事时，“出中门，必拥遮其面。”因此后世对于女子总是在外面便有了一个“抛头露面”的词语。因此，也折射出男权社会对于女性管控的某种担忧。

在宋朝的服装里，有一种叫做“背子”的衣服，最大的特点便是可以男女都可以穿戴，而且很是方便，深受时人的喜爱。背子有点类似今天的背心，但也不全然相同。背子的袖管长到手腕，两裙平行却不缝合，因此有点类似连衣的款式。背子引为长袖，比如南宋文人叶梦得记载，他曾见过祖父在家会见客人时“未甚服背子”。徽宗时期，他看到宰相们经常“犹冠帽，用背子”，可见当时这种衣服已经相当流行。《东京梦华录》里出现许多给人介绍相亲的人，上等媒人“戴盖头，着紫背子”，中等媒人“戴冠子，黄包髻，背子”可见某种意义来讲 一种新款服装的背后往往隐喻着特殊的风度和秘密。

因此，从服装来看历史是有许多新鲜的角度的，甚至它们深度的影响着历史的进程。比如著名的赵武灵王就是从改变服装才开启了军事改革，无疑最终获得了巨大的成功。宋人的审美是体现包容的，他们前卫、时尚，擅长吸取其他民族风格，这是一个非常难得的优点，虽然超越了当时的礼法限制，却能迂回的进行某种程度上的巧妙变化，不得不佩服宋代的智慧。

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